[T44 2.3E] Con de ralenti ! SUITE

[foscora]

Oups!
j'ai pas attendu que tes photos apparaissent, mais c'est bien se que je pensais, d'après tes photos il est situé dans l'aile et il faut dans ton cas démonter la durite d'admission (gauffré) et sortir l'ensemble plateau sonde + distributeur pour y accéder.

Pour le réglage se sera moins évident puisqu'il est impossible de le déplacer avec le tout remonté, mais il doit bien exister une procédure.
En tout cas fais un max de repairs tout autour du potar (pointe à tracer par ex) avant démontage.

Ok ça marche merci de tes infos, je verrais ça ce WE alors !

[CHRIS 42]

Si tu prend ta dernière photo, tu repaire la durite de l'injecteur du dessus du doseur/distributeur la plus proche de l'aile et le potentiomètre se situe à la vérticale (caché dans le renfoncement de la joue d'aile). tu devrais voir une piece noires (rectangulaire avec un bossage rond et un connecteur branché dessus).

[foscora]

Si tu prend ta dernière photo, tu repaire la durite de l'injecteur du dessus du doseur/distributeur la plus proche de l'aile et le potentiomètre se situe à la vérticale (caché dans le renfoncement de la joue d'aile). tu devrais voir une piece noires (rectangulaire avec un bossage rond et un connecteur branché dessus).

Je ne l'ai pas trouvé, trop sombre, je chercherais demain !

[philweb]

Sur la T44 il est bien planqué sous l'aile..on le devine plus qu'on ne le voit

[foscora]

Ok super merci, je regarde ça ce soir.

[foscora]

Problème résoluuuuuuuuuuuu !

C'était encore plus con que ce que je pensais ...


Le truc sur le papillon des gaz qui vient appuyer sur le contacteur (qui dit que j'accelerais pas) ... ne touchait pas le contacteur, de fait la voiture croyais que j'accelerais tout le temps !

J'ai WD40isé le tout, + un peu retordu la patte pour être sûr que ça touche et ça tourne impec!

J'suis heureux, d'autant que ça ne m'a rien couté !

[CHRIS 42]

Voila une bonne chose pour toi, par contre c'est étonnant qu'il est bougé comme ça!

En théorie tu as 2 possibilités pour le réglage du ''contacteur de ralenti'' :

1/par le règlage de férmeture des papillons (que l'on ne doit jamais modifier car réglé en usine).
2/Par le positionement du switch lui même avec les trous oblongs.

Autre hypothèse aussi, quand le switch fait contact mais que ça déconne quand même c'est le contact de ce dernier qui est oxydé voir usé : avec un multimètre tu test sa resistance une fois commuté (papillons fermés) elle doit être de 0 Ohm.

Sur mon coupé je l'ai nettoyé à l'aide d'un produit pour contact et j'ai retrouvé une résistance de 0 Ohms alors qu'avant nettoyage j'avais plutôt entre 0,6 et 1,2 voir 2 Ohms de manière aléatoire. Ce nettoyage à tenu quelque temps puis j'ai dù recommancer (switch certainement ''rincé'').
J'ai même finis par allé chez AUDI pour le commander en neuf mais là j'ai une un appel du magasinier le lendemain pour me citer l'éternel phrase ''plus dispo'' et donc je me suis rabattus sur un d'occas.

Cette pièce étant plutôt rare en état il va falloir en stocker dès que l'ont en trouve!

[foscora]

Voila une bonne chose pour toi, par contre c'est étonnant qu'il est bougé comme ça!

En théorie tu as 2 possibilités pour le réglage du ''contacteur de ralenti'' :

1/par le règlage de férmeture des papillons (que l'on ne doit jamais modifier car réglé en usine).
2/Par le positionement du switch lui même avec les trous oblongs.

Le réglage de fermeture des gaz (la petite vis bizarre) n'a pas été touché.
Le switch à peut-être bougé mais ça me parait étrange.

Là visiblement c'était juste un ou deux ressorts qui étaient encrassés je pense.
Malgré ça, la patte métallique touchait "tout juste", je l'ai donc tordue très légèrement histoire que ça touche bien (sans aller trop loin bien sûr, rien ne force sur le contacteur).

Autre hypothèse aussi, quand le switch fait contact mais que ça déconne quand même c'est le contact de ce dernier qui est oxydé voir usé : avec un multimètre tu test sa resistance une fois commuté (papillons fermés) elle doit être de 0 Ohm.

Sur mon coupé je l'ai nettoyé à l'aide d'un produit pour contact et j'ai retrouvé une résistance de 0 Ohms alors qu'avant nettoyage j'avais plutôt entre 0,6 et 1,2 voir 2 Ohms de manière aléatoire. Ce nettoyage à tenu quelque temps puis j'ai dù recommancer (switch certainement ''rincé'').
J'ai même finis par allé chez AUDI pour le commander en neuf mais là j'ai une un appel du magasinier le lendemain pour me citer l'éternel phrase ''plus dispo'' et donc je me suis rabattus sur un d'occas.

Cette pièce étant plutôt rare en état il va falloir en stocker dès que l'ont en trouve!

Ok merci de ton retour.

Je ne pense pas avoir de soucis avec mais je l'ai pas pris la résistance en direct dessus, je l'ai prise sur la prise 3 broches au dessus histoire de voir qui actionnait quoi.
Je ferais le test néanmoins, dans tous les cas mon admission va repasser sur le billard avec des joints neufs et un bon nettoyage, je verrais à ce moment.

Pour mon ralenti il n'est pas encore nickel, je ne comprend pas trop comment cela se fait mais c'est bien moins important (pour l'instant )

Lorsque je démarre la voiture, le ralenti est toujours correct mais il arrive parfois qu’après avoir roulé, le ralenti soit à 1000 rpm et qu'il ne redescende pas. Si je roule de nouveau comme ça, parfois a l'arret suivant, le ralenti est correct de nouveau (750 à chaud), je ne me l'explique pas trop, j'ai bien regardé si la vanne étant branchée, c'est le cas.

[CHRIS 42]

C'est peut être la resistance du switch qui varie et qui n'est pas toujours à la valeur de 0 Ohms comme je te l'ai dit plus haut.
La méthode de conrôle par le connecteur 3 broches est la bonne de toute façon et facilement réalisable, essaye de jeter un oeil pour voir (peut être l'explication du bon fonctionnement une fois sur deux).
tient nous au jus

[foscora]

Vidéo de mon Ralenti :

http://www.youtube.com/watch?v=YC1g7LfQGag

En gros le ralenti est bon, mais dès que la voiture passe un certain régime, elle reste coincée à 1000-1200 rpm.
Parfois elle redescend subitement au Ralenti "normal" mais je n'ai pas encore su trouver pourquoi.

Tout à l'heure elle me l'a fait lors d'une manoeuvre, je tourne le volant jusqu'en butée et le ralenti à chuté au régime "normal" sans remonter tout de suite (même roues droites et après avoir acceleré).

[CHRIS 42]

Salut,

Je vient de visionner ta vidéo.

Pour moi ce que tu appel ''ralentis mérdique'', il correspond à celui du départ à froid + ou - 1100Tmn et celui que tu appel ''bon'' est pour moi un peu bas (situé entre 550 et 650Tmn au lieu des 700/750 préconisé).

Si ton switch commute bien Entre 0 Ohms (papillon fermé) et l'infini (papillon ouvert) que tu n'as pas de prise d'air ici ou là essaye de vérifier le potentiomètre du plateau sonde.
Sans le démonter tu peut le vérifier en levant doucement le plateu sonde pour voir si sa résistance varie progréssivement et sans la moindre coupure, vérifie aussi que tu ai toujours la même résistance chaque fois que ton plateau revient dans sa position basse.
Si la résistance n'est pas toujours la même ou que tu constate une coupure pendant que tu bouge le plateau alors il faudra vérifier de se côté là.

PS J'y pense aussi :à tu vérifié l'état de la durite du reniflard d'huile (qui avec le temps arrive à se boucher ou s'écraser...) et qui du coûp a une influence sur le débit d'air avant les papillons. Une modif à eu lieu par le remplacement d'une partie de la dite durite par un tube métallique.

Bon courage

Bon courage

[foscora]

Salut,

Je vient de visionner ta vidéo.

Pour moi ce que tu appel ''ralentis mérdique'', il correspond à celui du départ à froid + ou - 1100Tmn

Ouais sauf que la voiture était chaude là (te fies pas à l'aiguille qui monte lentement au début de la vidéo).

et celui que tu appel ''bon'' est pour moi un peu bas (situé entre 550 et 650Tmn au lieu des 700/750 préconisé).

Nan nan, elle est bien à 750 en "normal".

Si ton switch commute bien Entre 0 Ohms (papillon fermé) et l'infini (papillon ouvert) que tu n'as pas de prise d'air ici ou là essaye de vérifier le potentiomètre du plateau sonde.
Sans le démonter tu peut le vérifier en levant doucement le plateu sonde pour voir si sa résistance varie progréssivement et sans la moindre coupure, vérifie aussi que tu ai toujours la même résistance chaque fois que ton plateau revient dans sa position basse.
Si la résistance n'est pas toujours la même ou que tu constate une coupure pendant que tu bouge le plateau alors il faudra vérifier de se côté là.

Ok je vais tester ça, merci !

PS J'y pense aussi :à tu vérifié l'état de la durite du reniflard d'huile (qui avec le temps arrive à se boucher ou s'écraser...) et qui du coûp a une influence sur le débit d'air avant les papillons. Une modif à eu lieu par le remplacement d'une partie de la dite durite par un tube métallique.

Ca j'y ai touché à cette durit lors du démontage du papillon de gaz, elle est rigide chez moi, je regarderais si tout est ok.

Bon courage

Bon courage

Merci

Merci

[philweb]

Ahhhh !!! c'est rien par rapport à ce que j'avais sur la mienne !
Moi c'était carrément aléatoire, ratatouillage au ralenti, à froid limite calage etc..

Quand il est un peu haut après gaz c'est peut être l'inter qui ne fait pas bien contact ou alors le papillon qui ne revient pas bien en position repos.
Vérifies aussi les fils sur l'inter si pas déjà fait.(sous la gaine de protection)

Il y a un amortisseur en fin de course du papillon( un gros bloc avec un piston dessus), regardes de ce coté si il n'est pas un peu dur ou grippé et empêcherait le retour au point "0" du papillon.


Après quand il est dans les 750Trs, c'est bon..il tourne impec d'après la vidéo.

[foscora]

Bon quelques news,

J'ai démonté/remonté toutes mes durits qui sont liées de près ou de loin au ralenti ce soir.
Aucune fendue/fatiguée, toutes bien raccordées sauf l'entrée de ma durit du reniflard, je la trifouille un peu moteur allumé, ça fait descendre le ralenti, je me dis Eureka ! Je revisse ça comme il faut. J'éteins, je rallume, un coup de gaz ... problème revenu

Par contre j'ai remarqué qu'au bout de la durit rigide qui va du reniflard au papillon, coté reniflard, la durit est gonflée sur une partie, c'est "normal"/gênant ou faut préconiser un remplacement ?

Sinon résultat d'un test :

Si j'ai le ralenti "merdique" (1100-1200 tours) et que je débranche la prise de mes capteurs de papillons, le ralenti monte à 1400 et quelques, comme avant. Par contre, quand je la rebranche (toujours moteur tournant), le moulin descend instantanément à 750-800 tours l'espace d'une seconde puis remonte aussi vite à 1100-1200 (comme au début).

J'ai essayé de repérer un jeu sur la prise des capteurs de papillons et de vanne de ralenti en les bidouillant un peu, aucun changement.

Demain j'essaie de dégoter un multimètre pour relever les valeurs du capteur de papillon comme m'a dit Chris.
J'essaierais aussi de débrancher la sonde de temp d'eau et de la brancher sur une sonde de temp d'air (comme fait lorsque mon ralenti merdait à 1400 tours) histoire de voir si le ralenti change en fonction de ça.

Sinon j'ai un ECU en rab, je vais également l'essayer si les tests de demain en laissent rien apparaître de flagrant.

Ahhhh !!! c'est rien par rapport à ce que j'avais sur la mienne !
Moi c'était carrément aléatoire, ratatouillage au ralenti, à froid limite calage etc..

Quand il est un peu haut après gaz c'est peut être l'inter qui ne fait pas bien contact ou alors le papillon qui ne revient pas bien en position repos.
Vérifies aussi les fils sur l'inter si pas déjà fait.(sous la gaine de protection)

Il y a un amortisseur en fin de course du papillon( un gros bloc avec un piston dessus), regardes de ce coté si il n'est pas un peu dur ou grippé et empêcherait le retour au point "0" du papillon.


Après quand il est dans les 750Trs, c'est bon..il tourne impec d'après la vidéo.

Salut Phil et merci de ta réponse !

Qu'est ce que tu appelles l'inter ?

Mon papillon revient super bien en position, j'ai vérifié, que ce soit via un coup de gaz au papillon ou à la pédale, le papillon revient bien au 0, il est en butée.

[philweb]

Qu'est ce que tu appelles l'inter ?
Mon papillon revient super bien en position, j'ai vérifié, que ce soit via un coup de gaz au papillon ou à la pédale, le papillon revient bien au 0, il est en butée.

Interrupteur de fin de course, celui qui dit au boitier que le papillon est en position ralenti.

Celui que tu as montré sur ta photo.


Fait il bien contact ? CAD "0" Ohm une fois fermé
Les fils sont ils tous bien ok ? Pas cassée ni coté inter ni plus loin ?

Voir aussi l'autre inter, plein gaz...donc en fin de course du papillon grand ouvert.